悠悠我心,岁月如梭,横亘于湘桂两省

在那个没有飞机、火车、汽车的时代，有一条鹅卵石、青石板铺的路，就能被称作“通天大道”。广西桂岭七里山拍摄/陈正潇贺古道，就是两千年前，连接湖南潇水和广西贺水的“高速路“！一路上，它穿越了湖南、广西，穿越了绵延千米的破碎山脉，穿越了中国南方的壮美大地。一直到达广东，甚至出海，通往印度、中亚、西亚、非洲等地。今天，跟着麒大宝重走这条横亘于湘桂两省的高速公路！潇贺古道西线陆路行走路线，红点标注点为行走中我们遇见的凉亭、风雨桥以及古村和古城。――大码头古街，昔日格局的黑瓦铺面一字排开行走示意图1：潇贺古道陆路起点――道县西关桥一路向北奔腾、来势汹汹的潇水，却在道县拐了个弯，与濂溪河汇合后然奔向湘江。在今天，建于不远处江面上的西关桥，已经替代了大码头沟通道县县城南北的重任。与热闹的西关桥相比，大码头处只停泊着零星几艘铁皮船，稍显落寞。道县西关桥航拍/陈正两江相汇的大码头，在依靠水力运输的年代曾是秦始皇大军进攻南岭平百越水路上陆路的第一站。“襟带两广,屏蔽三湘”的道县在秦朝直接被唤作“营浦县”，营浦即驻扎军队的水边。当大码头完成了军事要地的使命，在漫长的岁月里，逐渐成为“沽帆如织，客货连云”的商埠。江西人的药材，衡州人的糕饼，宝庆人的瓷铁，零陵人的丝绸布料源源而至。既然水路既便捷又省力，为何不继续溯潇水而上，在道县就离水上岸？“因为道县过后，潇水河道越来越狭窄，水流也更急，人和货物都很难再往上走。”道县文物局副局长、文物考古工作者杨雄心站在大码头，指着脚下的土地说，“所以，潇贺古道真正的陆路起点就在这里。”跟随无人机的视角，能看到上涨的河水淹没了码头边上的石阶，与岸边一字排开的黑瓦房“亲密接触”。几艘铁皮船停靠在岸边，随波飘荡。道县大码头航拍/陈正从码头边上往里走，可以看见曾经用青石板、鹅卵石铺就的小道，也出现了水泥的痕迹；曾经全由木材建造而成的的民房，也闯入了红砖的身影。新旧在此交替，时光渐渐流逝。码头的古街，因水而活，商贾来往，市场繁荣。虽昔日“来往任肩摩”的盛况难以再现，古街老巷依然保存着当年的格局。湾里街，倚水埠，面城墙，一路走下去，当年的店面仍在，大都是两层，砖木结构或者木结构，灰黑色的活动式铺板门上，写着一溜“店名”：郭氏杂货铺、龙氏擀面铺、周氏打桶铺、唐氏小吃铺、廖式裁缝铺、张氏包子铺、陈氏字画铺、邹氏米行、周氏茶馆……只不过，那活动铺板都一块块紧密排列着，“恪尽职守”地将门关好，不知道何时可能再打开。偶尔有摩托车，低吼着，在鹅卵石上寻找相对平整的路面，颠簸开过。古巷里，仍有住户，三三两两搬着椅子坐在门前说话，已不复当年盛景――双屋凉亭，马头墙上镶嵌的清代碑刻仍在行走示意图2：从道县西关桥到县城西南5公里左右的双屋凉亭。离开大码头后前往道县城区，古道已覆盖于钢筋水泥之下，淹没于高楼之中。曾经连续的线，如今断成零落的点。而我们要寻找的第二个“点”是县城西南五公里处的双屋凉亭，这里在曾经的很长一段时间里都被认为是潇贺古道的起点。不过道县文物局副局长杨雄心有着另一番见解，“双屋凉亭只能算是潇贺古道上的一个节点，所谓十里一长亭，五里一短亭。古人在大码头卸货上岸后，往南走，一路走来，应该会经过三个凉亭。前面两个已经不见了，所以双屋凉亭只能算作潇贺古道现存的第一个凉亭。”杨雄心说，“从潇水上岸后的第一站大码头才是潇贺古道的陆路起点。”寻找双屋凉亭并不容易，通往凉亭的道路早已荒草丛生，碎石稀泥混在一起，泥深路滑。下车步行2公里后，终于远远地看见了斑驳的马头墙。走近，只看见一座亭，不是“双屋凉亭”么？杨雄心指着荒草从中横七竖八倒伏着的石柱和石块说，“原本这里还有一亭，毁了，所以如今只剩下一个亭。”矗立至今的这一亭，马头墙上写着“种福亭”三个大字，门楣上刻着双狮戏珠，是“双屋”中的西亭。亭内屋顶已经坍塌，小青瓦碎了一地，小青瓦上还有“种福亭”的刻字。庆幸的是，亭内墙上镶嵌的碑刻仍在，是为《新建凉亭并置茶田碑记》，落款是大清光绪十一年，可见此亭是百余年前重修之亭。那么始建于何时？碑刻未细说，只说“建自前人，历有年所”。通往何处？“上通西粤，下达南湖”，即连通的是广西和湖南南部。何用？“小住为佳，是息肩之得地”，挑担的路人，可在此卸下重担，让肩膀休息休息。更有意思的是，碑刻提到除了建亭，还“兼买义田”，“聊舒客路之艰，共饮仁浆之渥”。“义田，一般就在凉亭旁边，产出的东西，给过路人做草鞋，或者给凉亭里烧水的乡亲一定粮食做回报。过路人走累了，可以自己舀水喝。”杨雄心说。若说潇贺古道是古代的高速公路，那么凉亭就可以比作高速公路上的服务站，它供行人歇息、乘凉、茶饮，又称作路亭或者茶亭。秦汉以来，官修驿道，大道均设路亭，每十里设一长亭，其后五里置一短亭。――鹅卵石古道，中间高两边低的排水设计寻着双屋凉亭之路，我们离开了城区，古道也终于在荒草中隐现。穿过双屋凉亭，继续往南走，先是出现了一段鹅卵石、碎石相间的路，宽约60公分到一米。为了防止雨天积水，道路设计成了中间高两边低。三百多年前，当徐霞客走在这条路上时，看到的是从道州（今道县）到永明县（今江永）夹道七十里的乔松，“如南岳道中，而此更绵密，有松自出柯五六枝，丛挺竞秀，此中特见之，他所无也(其他地方是没有的)。”古道的两旁除了田野、山林外，还有雨后冒出的青头菌和白水菌，或许在数千年前，在此往来的人也会边走边就地取材，在路上烧水煮着填饱肚子吧。路边刚拱破土的野生菌古道蜿蜒向前，时而隐去，时而又有零星的鹅卵石或者青石板出现，有如草蛇灰线。但无论如何隐匿，大致的方向是可以判断的。古人对古道的修建有着一定的要求，第一是食物充足，水草丰美。第二是便捷，所以古道会沿着村落串起来。也有不少人由于物质丰厚、交通便捷的原因沿古道建村设寨。――风雨桥门洞前，七名八姓的“商业街”行走示意图3：从道县双屋凉亭前往午田村沿着县道，驱车一路向南，到达进入江永前的最后一站――午田村。一下车，一座横跨在永明河支流上的二孔石拱廊桥首先映入眼帘。这是自道县出发，行走古道见到的第一座风雨桥。它翘角飞檐，青石黑瓦，两个半弧石孔映照在小河里。当地居民穿着拖鞋，坐在风雨桥正中间，慵懒地靠着廊桥的木质栏杆上乘凉，瞬间让人感到村野间的悠闲和静谧。从风雨桥一端的拱形门走进，进门右侧还保存着一个青石水缸，石壁上残留着斑驳的刻痕，还刻有“光绪丁未三十三年置”的字样，距今已有上百年。桥面全用大块青石板铺成，整洁平齐，桥面两边是木栅栏。清《永州府志》记载，午田桥是宋代淳v年间村民朱明远倡建。年，湖南交通文化遗产普查结果统计显示，它是湖南现存最早的廊桥。方才在桥上闲坐纳凉的当地人朱时喜与我们攀谈起来，他用一口略带口音的普通话说，“听老人家说，桥上以前有卖饺子、卖稀饭、卖豆腐和香花生，非常热闹，过路人挑着担子，去广西。”60多岁的朱时喜风雨桥门洞正对着一条曲折的街道，街道两旁房屋林立。“我们管这里叫桥上铺。”他说。"铺”，意指商店或者旧时的驿站，可见这里曾经是一条“商业街”。“我家以前就是开伙铺的。”他笑。朱时喜家的房子就在风雨桥桥头，是整个桥上铺离风雨桥和小河最近的房子，可谓“黄金地段”。“夏天，大家可以直接跑到小河边冲凉洗澡。人多的时候，有人甚至直接睡在风雨桥里。”他家的房子有两层，“一般是楼上睡觉，楼下卖东西，睡的都是大通铺，用草扎成席垫，常常太阳还没下山就住满了，楼下还会磨豆腐。”当年古道带来的繁华已去，却仍然在今天留下了痕迹。朱时喜告诉我，午田村多人，几乎都姓朱，唯独桥上铺这一小块区域是“七名八姓”，“有朱、叶、陈、王、欧、李等各种姓氏”。他说，“因为这铺上的许多店铺都是外地人开的，王姓是从零陵来的，朱姓是从江西婺源来的。”――独特石梁桥，它们只在潇贺古道小溪上有行走示意图4：从道县午田村进入江永，来到江永回岗村沿着古道一路向南，进入江永。向右，看到的是连绵不绝的都庞岭，向左可以眺望北去的永明河。古道就在这一山一水间蜿蜒前行，一路风景甚美。一路上，古道穿过了女书传人义年华的家乡桐口村，走过了青石板路保存得十分完整的何家湾村，最后来到了拥有“石仿木榫卯结构石梁桥”的回岗村。由于潇贺古道是一条水陆并进的通道，因此桥梁是其不可缺少的一部分，而石仿木榫卯结构石梁桥又是桥中很特别的一种桥。“它只分布在道县和江永潇贺古道的小溪流上，其他地方几乎没有，江永最多，道县其次。”杨雄心说。如果你见过农村办大酒席的长条凳，那回岗村的石梁桥会有一种似曾相识的感觉。长长的石桥墩扎进水中立起来，像极了长条凳的腿。石桥墩上横放一块方的长石条，像长条凳的坐凳。“坐凳”两侧钻两个孔，两条“腿”从孔中钻入镶嵌在一起，“这样榫卯结构形成一个拉力，山洪暴发也不会被冲走，这种桥看似简单，但是它很实用。”杨雄心说。回岗村的两座石梁桥都未找到碑刻，一时无法断定它的修筑年代，“这个桥很独特，就是说目前调查的话，大概有一二十座。”为什么称之为“石仿木榫卯结构”？杨雄心说，“南方潮湿多雨，利于树木的生长，故砌屋、架桥普遍使用木材，而且都以榫卯构造来支承梁架的应力。可以说榫卯连接是中国木结构的特色。自从人们开采石料以来，又比木料经久耐用。因此，一直被广泛用来造桥，最开始以石作墩，上架木梁，后发展到石板、石梁作桥面，进而以料石砌筑石拱桥等等多种形式的桥梁结构。”――穿村而过的古道直达贺州梧州行走示意图5：从江永回岗村，经过何家湾村，到达千年古村上甘棠离开回岗村，继续往南行，这时已经越来越靠近湘桂交界处。离边境直线距离仅十余公里的上甘棠村，成为绕不过去且不得不说的地方。它是江永县境内最重要的潇贺古道据点，早在汉武帝时，此地已被设置为谢沐县县治驻地，进入广西富川县朝东镇的古通道都从此过。它也是湖南发现的年代最为久远的千年古村落之一。到达上甘棠，已是傍晚。步瀛桥旁，老人背着装满了草的竹背篓，赶着牛回家。牛好奇心重，牛脸几乎凑到拍照人的相机镜头前。村里的妇女站在谢沐河边，嘴里“哩哩哩”地呼唤鸭子回家，鸭子听到声音，成群结队地往岸边游。古道从村中穿过，在古代并不能自由出入。村子里有三个门，北门、南门和西门，“古时候，每天晚上五六点关门，有人看守，只留下一个侧身进的门洞，新中国成立后就不锁了。”61岁的村民周可达说。如今，当你进村，穿过大门，还可以看到门两侧墙上圆形的洞，那是插横拴的地方。在村东南谢沐河边的月陂亭，几十米的石壁上，有27块古代石刻，绵延宋元明清四个朝代，还有文天祥的手迹“忠孝廉节”。上甘棠村的古道两旁，颇多商铺。商铺一般为二层木楼，下店上寝，店铺前用砖砌了高高的柜台。70岁的周九盛是“万顺号”的店主，在他的记忆里，以前，古街有理发店、缝衣店，还有卖金银首饰的，万顺号，算是最大最老的，主要卖南北货。“北货比如布匹、牙膏，南货是零食、糖、食油。”“万顺号”店主70岁的周九盛拍摄/陈正新中国成立前，经营万顺号的是他的伯父周典五。“当时，伯父去广西贺州进货，就是沿着古道往南，路过龙虎关，到贺州和梧州。上个世纪六十年代以前，许多人也会走古道去广西，带农产品如黄豆去卖，黄豆是我们这里的特产。”在溪中消暑的小孩“到了我父亲这一代才开始种田，”周九盛说，“我以前是老师，当过校长，现在这里旅游开发，我年纪大了，也来做点小生意。”与同为古道商铺的午田村不同的是，“我们这条街开商铺的，基本上没有外地人，村子里曾经有其他姓氏，比如田、王、何等，但只经历了两三代人，可能因为周姓太旺盛。”离开上甘棠继续往南，很快就到达了湘桂边境。当车行至牛塘峡峡口，风景蔚为壮观，两山夹道的一线天下，一口达亩的大水塘出现。据说，兰溪瑶人的牛群常在这塘里沐浴，牛塘之名因此而来。在牛塘峡峡口旁边一个倒塌的小石亭里，还有四块石碑。可惜的是，因连日暴雨，水淹没了小亭，未能窥见石碑真容。据史料记载，碑序中有“三湘通两粤之大道”的文字，证明了这条道路的重要性。出了牛塘峡不远，视野瞬间开阔，群山环绕住大片田野，青石板古道在田野中间蜿蜒游走。正中间，一座风雨桥矗立。田野对面村庄的高音喇叭里播放着《好一朵茉莉花》，回响在广阔的田野上。朝天桥我们终于走到了湖南进入广西前的最后一个村庄――岩寺营。岩寺营是明朝洪武年间设立的一个兵营，是当时江永县两个千户守御所的六营官兵之一。站在这里，极目眺望，江永县文物管理所文物工作者张高远指着远方一座山头呈“丫”状相对峙的山说，“那里就是广西的岔山村了”。岔山重走潇贺古道61上篇――完――预告61下篇我们将离开湖南进入广西前往潇贺古道的陆路终点贺州，然后走向大海你可能会感兴趣联结中原文化与百越文化交融的千年纽带――潇贺古道探寻古城踪迹，寻找潇贺古道的千年秘密贺州独特多元的民族风俗，你一定要亲身体验一下！本期至此谢谢观看内容源自《潇湘晨报》湖湘地理栏目更多精彩内容请长按

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